Ремонт переключателей цепи велосипеда

При эксплуатации переключателя может произойти погнутие его рычага, пальца, щечек, а также износ втулки, роликов и их шарикоподшипников, срыв резьбы у винтов, ослабление пружины, неисправности троса, рукоятки и т. п.

Большинство возникающих повреждений сопровождается изгибом деталей переключателя. Механик, занимающийся их исправлением, должен помнить, что у выправленных деталей должна быть обеспечена параллельность осевых линий и плоскостей. Исправленные плоскости должны хорошо прилегать к поверочной плите без качки, по всей площади.

Исправление погнутого рычага. Погнутый рычаг переключателя (см. рис. 23, 24) зажимается в губки тисков между накладками из меди, латуни или алюминия до начала места изгиба и отгибается руками в нужную сторону.

Скрученный рычаг также зажимается в губках тисков одной плоскостью шарнира; вторую плоскость шарнира зажимают в губки ручных тисков также между накладками из цветных металлов и вывертывают рычаг в нужную сторону. После вывертывания необходимо проверить параллельность плоскостей шарнира, если они нарушены, их выправляют путем подгибания рычага.

Погнутый направляющий палец лучше заменить новым, выточенным на токарном станке. Исправленный после повреждения палец обычно не обеспечивает желаемой работы переключателя.

Замена изношенной втулки. В переключателе больше всех деталей подвержена износу направляющая втулка, которая при ремонте обычно требует замены. Лучшим материалом для изготовления направляющей втулки у двухроликового переключателя является бронза или марганцовистая латунь. Втулка для однороликового переключателя вытачивается из стали. Выполнение нарезки на поверхности втулки производится начерно резцом; последующая калибровка резьбы производится плашкой. Этим достигается точный профиль резьбы и соосность ее с внутренним отверстием втулки. Резьба не должна быть нарезана косо, так как иначе при ввертывании втулки в рычаг втулка будет «бить».

Исправление щечек. Исправление погнутых щечек переключателя производится деревянным молотком на металлической плите, поверхность которой должна быть шлифованной. Исправленные щечки должны соприкасаться с поверхностью плиты на всей плоскости без перекоса и просвета, заметного на глаз.

Скрученные щечки исправляются таким же способом, как рычаг.

Замена неисправных винтов. Все винты переключателя с поврежденной нарезкой следует заменять на новые либо путем подбора, либо специально их вытачивать.

Ремонт троса. Конец у троса должен быть опаян и не иметь расплетенных волокон, что уменьшает прочность троса и препятствует его свободному перемещению в оболочке. Опайку троса производят горячим паяльником. Отступая от конца троса на 50—60 мм, смачивают его серной кислотой на участке в 35—45 мм. Чтобы кислота очистила от жира участок, предназначенный к опайке, трос выдерживают в кислоте 2—5 минут. Затем этот участок смачивают травленой соляной кислотой и опаивают его паяльником на асбестовом картоне. После охлаждения трос перекусывают посередине опаянного места пассатижами или кусачками. Лучшие результаты дают ножницы, в одной из губок которых сверлят отверстие, соответствующее диаметру троса. В это отверстие пропускают трос до нужного места, а затем второй губкой производят перекусывание. При таком способе концы троса остаются круглыми.

Ремонт пружины. Севшую пружину переключателя восстанавливают следующим образом. Пружину помещают в горно и нагревают до красно-малинового цвета пламенем паяльной лампы. Затем паяльная лампа убирается, а пружина остывает в горне до температуры окружающей среды. Взяв металлический пруток, у которого диаметр больше шага пружины на 4—6 мм, помещают его между первым и вторым начальными витками пружины; пружину вращают по ходу витков до того момента, когда металлический пруток займет место между предпоследним и последним витками. Вторичным промером шага пружины устанавливают, насколько он увеличился. Если шаг увеличился недостаточно, то берут другой пруток, полнее первого на 4—6 мм, и повторяют операцию. Добившись увеличения шага пружины на 3— 4 мм, ее закаливают.

Для этого пружину надевают на стальной пруток, диаметр которого должен быть равен внутреннему диаметру пружины, и нагревают пламенем паяльной лампы до красно-малинового цвета (760—780°). Охлаждается пружина в масле, подогретом до температуры 40—45°. После закалки пружину вынимают из масла и протирают насухо; при этом ни в коем случае нельзя сжимать или растягивать пружину, так как она легко может сломаться. Чтобы уменьшить хрупкость пружины, ее необходимо отпустить равномерным нагревом до определенной температуры с последующим охлаждением в жидкости. Лучшей средой для подогрева пружины во время отпуска является просеянный через сито песок, подогретый вместе с засыпанной в нем пружиной. Определение температуры нагрева при отпуске можно произвести по цвету побежалости на пружине; при достижении нужной температуры пружина примет окраску «вороного» цвета Подогретую таким путем пружину охлаждают в масле. После охлаждения пружина протирается насухо, поверхность ее зачищают мелкой наждачной бумагой от окраски цвета побежалости и вторично производят отпуск точно таким же способом.

Изготовление новой пружины также не представляет собой значительной сложности и производится путем навивки стальной «рояльной» проволоки на оправку, диаметр которой подбирают при пробной навивке.

Пружина из «рояльной» проволоки термообработки не требует.